喜歡新西蘭可以有許多理由，喜歡馬丁堡卻隻有一條——黑皮諾（Pinot Noir）。為什麼偏偏是黑皮諾？

Joel Fleischman這位耶魯畢業的法律教授在《名利場》（Vanity Fair）雜志專欄中曾這樣形容過這個傲世獨立的特别葡萄品種：黑皮諾是最浪漫的葡萄酒，妖娆的香氛，甜蜜的線條，霸氣的沖擊，仿佛墜入愛河的瞬間，讓你血脈贲張，心裡充盈着的竟然全是詩情畫意。

今年五月應新西蘭貿易發展局邀請走訪南北島所有産區，其中非常期待的亮點之一便是約見著名産區馬丁堡（Martinborough）素有“黑皮諾先生”之稱的傳奇人物萊瑞·麥肯納（Larry Mckenna）。他今年剛獲得進入新西蘭葡萄酒名人堂的崇高榮譽，以表彰他對當地及全球葡萄酒事業作出的貢獻。

誰能想象，這位南澳人萊瑞二十多年前來到馬丁堡時，驚訝地發現這裡除了兩個讓人一刻也不想停留的小酒館加一個破加油站，了無他物。他帶着馬丁堡支行的支票在首都惠靈頓使用，被追問馬丁堡在地球何處(要知道兩者同在北島，車程僅1小時) ！短短三十年，馬丁堡華麗轉身，今非昔比，她被黑皮諾插上了尊貴的翅膀，輕輕用羽尖一撫，便征服了全世界黑皮諾癡迷者，在葡萄酒版圖上占據着不可撼動的一席之地。萊瑞就是一部馬丁堡的葡萄酒發展百科全書，因為他親曆了整個産業從無到聊，從聊到盛的全過程。

當年萊瑞踏上這一片他從此再也無法割舍的土地時，一共隻有四個酒莊：Ata Rangi， Martinborough，Chifney(現已更名為Margrain)和Dry River。萊瑞加入了Martinborogh酒莊，他的到來使這片土地上第一次有了科班出身的“葡萄酒從業人員”，為Martinborogh酒莊迅速攬獲四枚金獎及1988年全國酒展冠軍。世紀之交，萊瑞離開老東家，選擇了Te Muna河谷啟程自己的逐夢之旅，潛心釀造自己愛斯卡門酒莊（Escarpment）的葡萄酒。Te Muna意為神秘或特别之所，與整個酒莊的意境、酒風巧合地貼切。莊園背後蜿蜒數公裡長的斷層陡崖直落入河，深達30餘米，晨煙暮霭中便是置酒弦琴、美徹人心的一刻。酒莊名稱的靈感正是源自于此。

萊瑞此番正在澳洲出差，我正遺憾與其失之交臂，突然接到他的越洋電話表示會當天趕回，讓我一定在下榻的馬丁堡酒店等候。他最終履行諾言，風塵仆仆地在晚上9點抵達鎮上與我見面，感動與驚訝之餘，便有了我深夜造訪愛斯卡門酒莊的難忘經曆。酒莊離鎮上相距約5公裡，短暫的幾分鐘幽暗山路之後，我已站在了地下酒窖門前。拾階而下，一個家族式小型釀酒室便緩緩呈現在面前。環顧四壁，目光所及處堆滿了大小不等、新舊不一的橡木桶，房間不大，安置局促，有些地方我甚至必須側身通過。萊瑞絞着手，略有點難為情地在我身後嗫嚅，“其實，其實真的挺簡陋的。” 誠然，如果你是帶着波爾多大名莊遊曆歸來的情緒來審視他的酒窖，你自然是找不到那種指點江山、恢宏一片的豪邁感覺。但是，我注意到了往年采收季節那些在愛斯卡門酒窖幫忙的短工們在牆上的留言：“對我而言，愛斯卡門酒莊就是“出色的美酒，純善的朋友，無盡的快樂”。這難道不是世間最難得的華麗牆飾麼？

萊瑞的産品線不乏品目，層次分明。入門款The Edge主要以果味清亮活潑，明快易飲見長，無需陳年，無需醒酒，完全無負擔的餐酒搭配好伴侶；單一葡萄園Kiwa 2011有着強烈的煙熏味，讓人想起野外的生肉燒烤，沉下心仔細探究，還略微透着一絲果香；酸度、酒精度都拿捏準确，程度适中，加之清新果香及一掠而過的礦物感提升襯托，尤其爽脆易飲。而旗艦款Kupe 2012（并非每個年份都産）香氣更顯深邃，煙熏、野味與紅洋李氣息之間比例更為平衡；雖然是最年輕的年份，魅力卻呼之欲出，毫不掩飾比Kiwa更強的陳年潛質——表現在風味密集度更高，酸度輪廓更分明，令人口舌生津，而缭繞餘韻中礦物感也更輕舞飛揚，留下齒頰間鹹鮮的回味。

品完愛斯卡門酒莊完整的黑皮諾系列就會發現它們都有一個共同點，那就是适宜的中等酒體，收斂的酒精濃度，最重要也最難忘的是細膩的單甯質感。敏感的味蕾向大腦神經元确認了單甯的存在感，但伸手去捕捉，它卻象曼妙的絲綢滑過掌間，稍縱即逝，隻留下一段軟潤的氣息，一個甜蜜的背影。非常優雅，非常勃艮第！

萬物之始，大道至簡。春秋老聃在《道德經》的總結，精煉、哲理甚至帶着唯美。 愛斯卡門酒莊的酒流動着智者的簡單與純粹，并非因為内容貧乏，而是虛榮繁華之後的領悟與覺醒，升華進入去繁就簡的境界。 萊瑞沒有用桶在釀酒，而是用心悟在為我們設計，用絲綢在為我們裁酒！隻有當你品過愛斯卡門酒莊的黑皮諾，才能明白個中深意。